Старая школа: Как измерить экспозицию в любой ситуации

Статья из блога американского фотографа Алекса Бурке. Перевод Alex.

Итак, настало время написать длинный и давно назревший пост. Оглядываясь назад, на мои прошлые статьи я понял, что не описал одну очень важную тему: измерение экспозиции при съемке на цветную пленку.

В этой статье мы разберем несколько вопросов касательно замера экспозиции при работе с различными типами пленок. А вот работы с нейтрально-серыми фильтрами лишь немного коснемся: они заслуживают отдельного большого материала.

В качестве предисловия: я буду рассказывать о собственных методах. Это могут быть совсем не те методы, о которых написано в книгах, но они очень эффективны, особенно при быстрой смене освещения.

Я достиг той степени навыка, когда измерение экспозиции происходит автоматически, а потому занимает мало времени. При использовании пленки большого формата каждая ошибка обходится дорого, поэтому моя цель – делать удачную фотографию с первой попытки. К брекетингу экспозиции я прибегаю очень редко, вместо этого я рассчитываю на правильный замер экспозиции. Моя цель – научить вас делать то же самое.

Такая камера как эта не имеет замера экспозиции, а пленка стоит дорого, так что просто необходимо сделать все правильно с первого раза.

Я могу быть прожженным пленочником, но нельзя не признать, что появление цифровых камер с автоматическим экспонометром значительно ускорило работу фотографа. Я мог никогда не публиковать изображения с цифровой камеры, но за прошедшие 5 лет она прочно вошла в процесс определения экспозиции, который я применяю. Подобно тому, как некоторые традиционные фотографы использовали Поларойд для проверки экспозиции сцены, я использую гистограмму и LCD – дисплей цифровой камеры. Я не собираюсь «развести» кого-то на покупку цифровой камеры, но есть шанс, что у большинства из вас она уже есть.

А если вы не хотите носить с собой увесистое цифровое пресс-папье вместе с пленочной камерой, используйте одно из приложений для смартфона. Я использую LightMeter для Андройд, и он достаточно точный и быстрый. Есть много других платных и бесплатных приложении, а некоторые даже могут показывать гистограмму. Вы так же можете использовать старые, теплые и ламповые экспонометры из эпохи пленки. А может быть экспонометр встроен в вашу камеру? Отлично. Используйте то, что Вам удобно!

Если экспонометра у вас нет, и вы ищите в этой статье какие-то советы, то вот вам несколько аргументов в пользу возможностей цифровой камеры.

Я начал использовать в качестве экспонометра Olimpus EP-1 несколько лет назад. До этого я пользовался обычной зеркалкой, так что вес моего рюкзака значительно уменьшился. К тому времени, эта модель фотоаппарата была уже не нова, так что я взял одну всего лишь за пару сотен долларов. Сейчас кит должен стоить на вторичном рынке примерно около сотни. Конечно, вы можете посмотреть что-то по-новее, но учтите, что, этот вариант должен иметь ручные установки экспозиции и диафрагму до f22.

Я бы не рекомендовал пользоваться автоматическими режимами для замера экспозиции, так как они не позволят вам получить диафрагму f22, которая часто используется при съемке на большой и средний формат. Оборотная сторона использования цифровых камер в том, что это оборудование часто страдает во время съемки. За пять лет я разбил две таких камеры, и сейчас третья тоже на пути к этому. Просто будьте внимательнее со своим оборудованием, и все будет хорошо.

Экспозамер должен быть легким, и не должен отнимать у вас много времени.

Итак, с инструментом экспозамера мы определились. Давайте перейдем к замеру экспозиции для пленки.

Я собираюсь разбить статью на несколько глав, в зависимости от типов освещения, наиболее характерных для съемки пейзажа, и дать варианты экспозиции для обоих типов цветных пленок. Имейте в виду, что экспозамер это та область, в которой многое зависит от вашего личного вкуса и восприятия. Вы хотите сделать кору на этих деревьях темнее или светлее? Вы хотите реалистичной передачи света, или предпочитаете создать настроение снимку, сделав его темнее или светлее? Хотите показать белизну снега, или красочный восход солнца или синеву неба?

Решайте сами, как поступить в каждой конкретной ситуации, руководствуясь вашим собственным художественным чутьем. А я лишь собираюсь дам вам несколько советов по замеру экспозиции.

Как использовать экспонометр

Я думаю в режиме приоритета диафрагмы. Меня не волнуют предпочтения, правильно это или нет, но так работает мой мозг с тех пор, как я начал заниматься фотографией. При съемке пейзажей диафрагма это тот элемент контроля экспозиции, который больше всего влияет на ваш снимок, после того, как вы поставили камеру на штатив. Мы должны знать глубину резкости изображения, и, раз камера поставлена на штатив, скорость затвора можно сделать медленнее, если только вы не имеете дело с движущимися объектами, например водой, ветром и т.д.

При использовании большого формата, я устанавливаю диафрагму в диапазоне f22-f32, и в результате выдержка получается сравнительно длинной. Так как я знаю желаемую диафрагму, остается только задать цифровой камере желаемые параметры и получить скорость затвора. Затем я использую поправку экспозиции чтобы добиться необходимого художественного эффекта: белизны снега или затенения камней, а также немного простой математики, чтобы определить какой нейтрально-серый фильтр необходим.

Если вы пользуетесь другой методикой, это хорошо, если она дает хороший результат. Далее мы разберем методику замера экспозиции на визуальных примерах.

Цветные позитивные пленки против негативов

Здесь я хочу немного поговорить о типах пленки, для более углубленного изучения этой темы, смотрите предыдущие статьи.

Цветные позитивы, или слайды сразу дадут вам изображение с реальными цветами. Цветные негативы дадут негативное изображение, где светлое будет темным, и наоборот тени будут светлыми. Превратить негатив в нормальное изображение можно посредством печати снимка в темной комнате.

Основное отличие в том, что негативная пленка, например, Kodak Portra или Ektar дает больший динамический диапазон, но в тоже время мягкие цвета. Слайды, такие как Fuji Provia или Velvia, напротив, будут иметь не большой динамический диапазон, но яркие и насыщенные цвета.

По этой причине вы, возможно, захотите использовать эти виды пленки в различных случаях, и экспонировать их по-разному. Добавлю лишь, что цветная негативная пленка теряет насыщенность цветов при переэкспонировании, и немного насыщенности можно получить, если немного её недоэкспонировать (за счет дополнительного зерна)

Примеры одного фото на слайде и в негативе.

Контровый свет

Итак, я начну с небольшого трюка. Во-первых, я получаю много вопросов именно об этом, и это имеет множество вариантов интерпретации. Я собираюсь разбить задний план на две части: контровый свет с небом и контровый свет за лесом. Две этих части требуют разного подхода, но использовать градиентный нейтрально серый фильтр в этой ситуации неуместно.

«Farmall» - снято на Ektar 100 4 × 5, фокусное расстояние – 90мм, выдержка 2с, диафрагма f32, реверсивный нейтральный градиентный фильтр на 3 ступени.

Итак, начинаем работу с контровым светом (см. изображение выше). Понятно, что центральный предмет изображения – трактор, так что он должен быть проэкспонирован таким образом, чтобы все детали были показаны правильно.

На самом тракторе вы заметите множество различных оттенков и полутонов: от белой надписи, до красной краски и шин глубокого черного цвета. В этой ситуации я все это хочу показать таким образом, чтобы ваш глаз мог это увидеть. Важно учесть, что человеческий глаз может видеть в значительно большем диапазоне яркостей, чем любая пленка и уж, тем более матрица фотоаппарата. Таким образом, при экспонировании важно выбрать части изображения, которые мы хотим показать «правильно» в условиях высококонтрастного изображения с большим диапазоном яркостей. Также важно понимать, что при любом освещении отдельные объекты сцены, будут иметь вполне доступный для пленки динамический диапазон. Однако разность освещений одной объектов сцены и есть причина сложностей с правильным экспонированием кадра.

Имеем в виду, что трактор, да и весь передний план, освещаются несколькими точечными источниками, и солнце освещает капот трактора сверху. Источником экстремального контраста сцены является небо, и этот контраст действительно велик. Особенно в светах – больше, чем какая-либо пленка сможет передать.

В первую очередь мы должны произвести замер экспозиции по самой важной части сцены – по объекту. Мой опыт подсказывает, что большинство предметов сцены, освещенных с одной интенсивностью, проэкспонируются нормально. Я поклонник центрально взвешенного замера экспозиции. Это быстро и эффективно. Если вы предпочитаете точечный замер, используйте его. Я тоже использую точечный замер, например, по самой яркой точке - если хочу сохранить детали в светах, такие как яркая белая вода в водопаде, или светлый промежуток между небом и горизонтом на закате. Для данной сцены я буду использовать экспозамер по переднему плану: направлю мой экспонометр вниз, и удостоверюсь, что ни один фрагмент неба не попадает в кадр.

Помните, что я использую небольшую цифровую камеру, так что пользуюсь для этой цели зуммированием, или указываю точку для замера вручную. Если избежать попадания солнца в объектив не удается, заслоните его рукой. Если передний план слишком контрастен, можно проверить несколько точек.

В сцене с большим количеством средних тонов на объекте, как в данный момент, я установил экспозицию по этим измерениям. Иногда может быть неплохо немного недоэкспонировать передний план, но чтобы сцена выглядела естественно, небо должно быть ярче, чем поле и трактор.

Эта картинка – иллюстрация того, как будет выглядеть фото при экспозамере только по переднему плану.

Теперь, когда я знаю те настройки экспозиции, которые мне нужны, я измерю небо и посмотрю, насколько оно светлее, чем наш объект. Для этого я выберу точку на небе, исключая землю из расчета экспозиции. Замер выявил типичную для съемки в контровом свете ситуацию: небо на 4-5 ступеней ярче переднего плана. Разница по-настоящему велика.

Когда вы выбираете точку замера выше солнца, вы замечаете, что эта часть неба, на самом деле, немного темнее, чем область горизонта. Эти условия не подходят для применения традиционных GND фильтров, так как они темнее сверху, но светлее снизу, но если больше ничего под рукой нет, можно воспользоваться и таким.

Изображение показывает что будет, если выбрать точку экспозамера по небу, и как вычислить какой нейтрально-серый градиентный фильтр использовать.

Итак, мы измерили разницу экспозиций сцены, которая равна 4 стопам, так что должны использовать GND фильтр на 4 стопа, не так ли? Но не спешите. Помните, что закатное небо с сияющим солнцем должно выглядеть ярко. Чтобы сохранить этот эффект, не надо использовать слишком темный фильтр.

В данном случае я предпочту использовать фильтр на 3 стопа. Если горизонт плоский, как в данном случае, возьмите ваш фильтр и осторожно установите на место, убедитесь, что выставлена необходимая диафрагма. Но лучше всего, если у вас найдется реверсивный GND фильтр.

 Реверсивный нейтрально-серый градиентный фильтр темнее всего посередине. Он разработан специально для съемки в условиях, когда солнце находится на уровне горизонта. Я использую реверсивный GND фильтр на три стопа, который затемняет линию горизонта, и постепенно светлеет к верхней части изображения. Теперь небо становится хорошо проэкспонированным.

«Закат на ирригационной канаве» - Velvia 50 4 × 5, фокусное 75мм, выдержка 4 сек, диафрагма f32, 2 GND фильтра по 2 стопа каждый – твердый и мягкий.

Как правило, для подобных сцен я выбираю цветную негативную пленку Kodak Ektar (ну или Portra, если вы предпочитаете цвета помягче). Если вы выберите слайд-пленку, придется отказаться от некоторых деталей, скорее всего вы получите пересвеченное пятно вокруг солнца.

Фото выше снято на отличную слайдовую пленку Velvia 50. Это было ещё до того, как я приобрел реверсивные GND фильтры, так что пришлось использовать сразу два фильтра на 2 стопа каждый, чтобы затемнить небо. Несмотря на то, что есть некоторый пересвет в светах и слишком темные тени, изображение воспринимается неплохо, и вы можете насладиться насыщенными красками слайда.

Для обоих типов пленки технология замера экспозиции схожа, однако имейте в виду, что слайд хуже работает со светами, так что будьте осторожны: есть опасность пересветить некоторые области кадра. Начните с определения экспозиции по переднему плану, а затем решайте, на сколько затемнить небо фильтрами.

И, в качестве итога, небольшая шпаргалка процесса экспонирования по шагам:

  1. Экспозамер переднего плана (та часть, которая не будет затемнена фильтром)
  2. Установить экспозицию камеры в соответствии с этим значением.
  3. Экспозамер неба, вычисление, насколько оно ярче переднего плана (Каждый стоп яркости – это увеличение выдержки на 1/2, например при f32 выдержка для переднего плана – 1 секунда, +1 стоп – 1/2 секунды, +2 стопа – 1/4 секунды, +3 стопа – 1/8 секунды и т.д.)
  4. На основе этих расчетов примите решение об использовании нейтрально-серого градиентного фильтра
  5. Наденьте фильтр на объектив и убедитесь, что диафрагма закрыта до нужных значений. Закрытие диафрагмы не только увеличивает глубину резкости, но и делает эффект размытия градиентного фильтра более плавным.
  6. Сделайте снимок, используя выставленные настройки.

Но у меня нет набора GND фильтров. Что делать?

Не переживайте. У меня всегда найдется в рукаве пара «читов». Хорошие градиентные фильтры, конечно, стоят денег, но если у вас их нет, не беда. При съемке на пленку больших форматов я использую диафрагмы между f22 и f32, в результате чего выдержка получается несколько секунд. Выдержки довольно большие, так что вы можете просто прикрывать светлую часть снимка темным предметом какую-то часть времени экспонирования.

Можно использовать темную ткань, перчатки, но мне нравится использовать темные слайды 4х5, от держателя пленки. Чтобы вы ни использовали, поместите это перед объективом неподвижно, и убедитесь, что в затемненной области нет просветов.

На самом деле, я очень часто использовал этот трюк. Иногда свет меняется столь стремительно, что нет времени возиться с фильтрами. А иногда я хочу затемнить небо «фигурно», что фильтры сделать не позволяют. Например, при съемках пейзажа в горной долине, когда гора выдается в небо в форме перевернутой буквы «V», необходимо использовать затемнение по необходимой форме.

Просто запомните простую формулу для расчета того, как долго держать затемняющий объект перед объективом. Если выдержка на переднем плане 8 секунд, то закрытие неба на 4 секунды затемнит его на 1 стоп. Если будете держать 6 секунд, затемните на 2 стопа. Как вы видите, у этого трюка есть потенциал, и он будет выручать вас в отсутствие фильтров.

Лесной пейзаж с контровым светом.

Теперь затронем довольно специфический тип освещения. Контровый свет делает листву светящейся, и заполняет всю сцену приятным светом. А вот для экспонирования такой сцены понадобится небольшой трюк. Вы наверное заметили, что эта сцена высоко контрастна, так что я обычно использую для таких съемок цветную негативную пленку, которая этот контраст сможет передать. Пример ниже снят на Kodak Ektar.

“Glowing Aspen” пленка - Ektar 100 4×5, фокусное – 75мм, выдержка – 1/8 секунды, диафрагма – f32, без фильтров

Обратите внимание, что небо ярко синее, стволы осин ярко белые, а листья яркие и насыщенные цветом. Отчасти это связано с магией пленки, но и точный экспозамер имеет большое значение.

Опять вы должны понять какие части изображения являются основными для вас? Насколько яркими вы хотите показать отдельные части изображения?

В приведенном примере мне было важно, чтобы стволы деревьев были ярко-белыми, потому что такие они в реальной жизни. И это была проблема – сделать их белыми в контровом освещении, но я хотел сделать все возможное. Заметьте, что если сравнивать их с чисто-белым, например фоном веб-страницы, они не такие уж и белые, но это нормально, так как при восприятии сцены они все равно выделяются своим белым цветом. Осиновый ствол стал точкой замера для этой сцены, а все остальное проэкспонируется как получится.

Так как я хотел, чтобы осины были не просто серыми, а несколько ярче, я сделал экспозицию на полстопа светлее. При этом тени на переднем плане оказались недоэкспонированными на 1 стоп, что было идеально. Но как только я измерил листья и небо, все стало гораздо сложнее: листья были переэкспонированы на 2 стопа, а небо примерно на 5.

Градиентные фильтры в этой ситуации использовать нельзя, так что остается полагаться только на пленку. Передержанное небо будет бледным и ненасыщенным, но по-прежнему приятным для глаз.

Это изображение иллюстрирует показания экспонометра (замеры проведены в режиме приоритета диафрагмы с экспокоррекцией +1/3)

Для этой сцены я сперва замерил экспозицию (взвешенный экспозамер) на площади, где осиновые стволы вырастают из земли, и сделал коррекцию +1/2 стопа. После этого с помощью зума приблизил тени, небо, листву, и взял замеры этих частей сцены. Это тоже самое, что перевести камеру в режим точечного экспозамера, но не надо возиться с меню камеры.

Изображение выше дает вам понимание того, какие данные я получил во время замера. Центрально-взвешенный экспозамер дают хорошее представление об освещенности сцены, а несколько точечных замеров, как правило, подтверждают корректность измерений. После этого доверьтесь пленке и сделайте снимок!

Лесной пейзаж с контровым светом, слайд.

Даже несмотря на гораздо меньший динамический диапазон, с использованием слайдов тоже можно создать впечатляющие изображения в контровом свете. Правда неба голубого цвета на снимке ожидать не стоит, так что при использовании слайда выбирайте такую точку съемки, чтобы неба в кадре было как можно меньше, и вы будете вознаграждены прекрасными цветами и высокой контрастностью слайдового изображения.

На этом примере вы можете наблюдать, что большинство ярких областей это листья, а открытого неба мало. К сожалению, если чрезмерно недодержать изображение, голубое небо на заднем плане вы все равно не получите, зато вы можете так выбрать сцену, чтобы небо было максимально заполнено листвой, которая будет правильно экспонирована. Обратите внимание: благодаря дополнительной контрастности слайдовой пленки, трава на переднем плане действительно светится в контровом свете.

“Glowing Cottonwood” – пленка: Provia 100f 4×5, фокусное расстояние: 75мм, выдержка – 1 сек, диафрагма f32, без фильтров.

Я решил померить эту сцену как и предыдущую: опять дерево было моей основной точкой замера, так как я хотел, чтобы оно выглядело хорошо. Вторым моим приоритетом были золотые листья, так как я хотел, чтобы они небыли переэкспонированы и совсем растворились на фоне неба.

Для слайдовой пленки, если вы хотите сохранить детали в светах, они не должны быть передержаны больше чем на 2 стопа. Правда некоторые листья на этом фото передержаны даже ярче, но это нормально – так как это очень яркое изображение. Тополь на фото в природе немного темнее осины на предыдущем фото, так что будьте уверены в правильных настройках.

Я померил экспозицию по дереву, и установил поправку на -1/2 стопа. После этого я меряю сцену по кругу, чтобы удостовериться, что важные части снимка не будут пересвечены. Тени снизу недодержаны на целый стоп или даже больше, но в сочетании с подсвеченной травой образуют отличное сочетание. И не беспокойтесь о ярком небе. При этих условиях съемки его уже не вытянешь – оно будет белым.

Боковой свет

Трудно представить себе что-то проще съемки в боковом свете, особенно если она происходит днем, когда солнце ещё высоко в небе. Любой тип пленки в этих условиях будет показывать примерно одинаковый результат. Я бы выбирал пленку для такой съемки в зависимости от цветовых предпочтений, или, если сцена высоко контрастна, использовал бы негативную пленку.

Изображение ниже я пробовал снять и на Ektar и на Provia. Результаты оказались похожи, но проработка облаков и светов мне больше понравились на Ektar.

“Aspen and Rock Spires” – пленка: Ektar 100 4×5, фокусное расстояние: 135мм, выдержка: 1/8 секунды, диафрагма: f22, поляризационный фильтр.

При измерении экспозиции подобного кадра, я предпочитаю просто замерить сцену с помощью центрально-взвешенного экспозамера. Я делаю поправку +1/3, чтобы такие вещи как осины выглядели правильно освещенными, но не больше, чтобы не потерять детали в светах и синий цвет неба. Конечно, вы можете взять дополнительные замеры, но в конце концов, и этого вполне достаточно для хорошего кадра. Использование гистограммы в цифровой камере, которая служим экспонометром, помогает убедиться, что в тенях или светах нет завалов, так что не нужно проверять всю сцену. Я быстро проверил залитые солнцем скалы, но они были примерно на 1 стоп светлее, так что все было нормально.

Немного о поляризационном фильтре. При использовании фильтра на камере, мне нравится использовать его и на цифровой камере, которая служит мне лайтметром, чтобы измерение было верным. Если вы используете другие устройства, то учтите, что с фильтром ваше изображение будет темнее на 1-2/3 стопа.

Мягкий боковой свет. Солнце за горизонтом.

Это очень распространенная ситуация, когда при съемке на закате или рассвете, ваша камера ориентирована на север или юг. Когда солнце за горизонтом, небо полно цветом, но лишь немного светлее переднего плана.

Такой свет – ещё один повод достать из рюкзака GND фильтры. Особенность такого света в том, что с одной стороны объект подсвечен мягким светом, а с другой нет. Сцена освещается отраженным светом от облаков, которые сильно светятся из-за восхода. Это создает мягкие тени с цвета, которые заливают пейзаж. В такое время я предпочитаю использовать слайд, чтобы передать с его помощью яркость цвета и использовать преимущество мягкого света. Это отличное время для использования пленки Velvia, если вы хотите получить яркие рассветные краски.

“John Deere Combine” – Velvia 50 4×5, фокусное: 90мм., выдержка:  10 скунд, диафрагма: f22, мягкий нейтрально-серый градиентный фильтр на 2 стопа.

Измерение экспозиции довольно простое, и похоже на самый первый случай с контровой подсветкой. Для начала я замеряю передний план и объект. Это будет моя экспозиция. На данной сцене, на комбайне и спелой, уже готовой к уборке кукурузе, мы видим прекрасно читаемые средние тона, и вводим поправку на +1/3. Я выставил эти настройки и теперь очередь измерить небо.

Быстрый совет: во время восхода и заката небо почти всегда светлее переднего плана на 2 стопа, так что GND фильтр на 2 стопа почти всегда подходит. Лучше использовать мягкий GND фильтр, если в кадре есть объекты, торчащие в небо.

Если в контровом свете я делал небо переэкспонированным на 1 стоп или более, я могу избежать этого, когда солнце светит сбоку на рассвете. В основном я стараюсь передать максимальное количество цвета на небе во время этих закатов, так что для того, чтобы не потерять насыщенность неба, переэкспонирую его не более чем на +1/2. А если у вас нет GND фильтров, воспользуйтесь трюком, описанным выше: закройте половину кадра темным предметом.

Снег!

Снег яркий, и на фото вы должны сделать его ярким. Не имеет значения, какой экспонометр вы используете, мерить экспозицию надо по снегу. Скорее всего, вы получите сероватый оттенок, который будет выглядеть ужасно, ведь мы хотим получить яркую зимнюю сцену. Однако в зависимости от времени суток и освещения, цвет снега будет меняться. В рамках данной статьи мы коснемся этой темы лишь поверхностно.

“Cottonwood Frost” – Provia 100f 4×5, фокусное: 90mm., выдержка:  1/2 секунды, диафрагма f32, без фильтров.

Когда солнце находится над горизонтом, снег, как правило, ярко белый, возможно, с легким синим оттенком. Под ярким я подразумеваю целый стоп переэкспонирования для слайда, или даже больше для негативной пленки. Если в сцене присутствует много снега и замерзших объектов, выставлять экспозицию довольно просто: сделайте центрально-взвещенный замер сцены и добавьте поправку +1 стоп переэкспонирования. Именно так был снят снимок выше.

Для такого рода сцен мне нравится использовать Provia, так как она приятно передает синие оттенки, которые создают зимнее настроение. Но будьте осторожны, и не переборщите с синим. Я использую настройку баланса белого «дневной свет» на моей цифровой камере, чтобы проверить, не нужен ли фильтр, который сделает цвета чуть теплее. Когда дело касается цветов на снимке, ваши глаза могут вас обмануть.

“Hallet Alpenglow” – Provia 100f 4×5, фокусное: 135mm, выдержка: 1/8 секунды, диафрагма: f32, мягкий GND фильтр на 2 стопа и теплый фильтр.

Со снегом на заходе солнца может возникнуть другая проблема. Так как он хорошо отражает свет, его хорошо окрашивают оттенки неба, вместе с тем, холодные синие тона остаются в тенях. Если добавить полный 1 стоп переэкспонирования, вы, вероятно, потеряете часть этих отраженных светов, так что я добавляю только половину стопа.

В похожих сценах вам придется произвести точечные измерения частей кадра. Центрально-взвешенный замер, скорее всего не совсем подойдет в данной ситуации, так как деревья намного темнее, чем залитые солнцем вершины.

Лично я предпочитаю оставить сосны на этом снимке темными, зато остальная часть кадра будет экспонирована верно. Сначала я замерил снег на переднем плане, и сделал поправку +1/2, затем проверил самую яркую часть пиков, и поменял поправку на +1 стоп. Учитывая разницу в 3 стопа между передним планом и освещенными горными пиками, я использовал мягкий GND фильтр на два стопа, позволяя пикам быть на 1 стоп светлее. И опять же, для данного изображения, как мне кажется, больше подходит слайдовая пленка, которая может передать все богатство красок.

Снег и негативная пленка

Я бы предпочел снимать снежные пейзажи на негативную пленку, если сцена имеет мало цветов, но много сильно освещена и контрастна. В таком кадре как этот, хотелось передать утонченность, снять её в высоком ключе с очень светлой экспозицией. В кадре даже нет черных цветов, а тени становятся близки к «средней экспозиии».

Если вы посмотрите на изображение ниже, вы увидите, что большая его часть близка к белому. Это была очень простая сцена для замера экспозиции. Я не хотел делать точечные замеры по всему полю кадра, и использовал пленку Kodak Portra, которая может обработать тонну контраста, и я был уверен, что все будет правильно экспонировано. Я использовал порту с ISO 160, но я всегда произвожу замеры на ISO 100, так что кадр получился переэкспонированным на 2/3 стопа. Я думаю что это придало снимку очень приятный эффект мягкости цвета и плавных переходов тона. Затем я взял поправку +1 стоп, чтобы снег получился действительно ярким.

На замеры этой сцены я потратил не более 10 секунд. Это было легко, и потребовался только центрально-взвешенный замер экспозиции.

“Pawnee Buttes in the Snow” – Portra 160 4×5, фокусное: 90mm. Выдержка: 1/60 секунды, диафрагма f22, без фильтров.

Силуэты

Почти каждый раз, когда я выкладываю в сеть пейзаж с силуэтами, я получаю вопросы о том, как я его снял, как померил экспозицию. А на самом деле это невероятно легко.

Во-первых, необходимо найти объект, который выступает в небо, и, при этом, значительно темнее его. Вам не нужен экспонометр для того, чтобы определить на сколько темным он должен быть. Это видно сразу. Я говорю, например, о темных скалах, торчащих из моря на закате, как на картинке ниже. То, что здесь можно сделать отличный снимок с силуэтом, по-моему, очевидно.

“Cannon Beach Sunset” Fuji Provia 100f 6×17, фокусное: 105mm., выдержка:  4 секунды, диафрагма:  f22, мягкий GND фильтр на 2 стопа.

Логика замера экспозиции в данном случае принципиально не отличается от других снимков. Вы измеряете наиболее важную часть (в данном случае это небо) и решаете, на сколько светлой она должна быть. Закат должен быть ярким, но на снимке с силуэтом другого цвета нет. Если вы слишком переэкспонируете снимок, вы потеряете цвета на небе, и получите кадр со стандартной экспозицией.

Я обычно добавляю поправку +1/3 или +1/2, чтобы добавить чуть-чуть света, сохраняя при этом глубокие цвета. Обычно при съемке силуэтов GND фильтр не нужен, но в этом примере я использовал его для того, чтобы показать закат таким же насыщенным, как и его отражение в воде. В любом случае, скалы были бы черными, без деталей. На рисунке ниже показано какие замеры я производил для этой сцены.

Измерение экспозиции для  съемки силуэтов.

Для съемки силуэта я обычно использую слайдовую пленку. Цвета в данном случае насыщеннее, а динамический диапазон уже, так что скалы точно получатся черными. Если бы вы решили использовать негативную пленку, измерения надо было бы провести точно так же, но, может быть, немного недоэкспонировать, чтобы убедиться, что камни получатся без деталей, и добавить немного цветов для неба.

Отражения в воде

Не зависимо от того, какую пленку вы используете, для съемки горных озер с отражениями на восходе или закате, необходим градиентный нейтральный фильтр. После опыта съемки с отражениями вы, вероятно, придете к таким же выводам.

Почти любое отражение на 2 стопа темнее отраженного объекта. GND фильтр будет идеально работать в данной ситуации, однако с его использованием не надо перебарщивать. Если в кадре яркое небо, может возникнуть соблазн использовать фильтр на 3 ступени, и вы получите изображение, на котором отражение горы светлее самой горы, что выглядит неестественно. Если вы хотите проверить мои выкладки (что я считаю отличной идеей), используйте центрально-взвешенный замер для отражения, потом для гор или неба, и вы придете к тем же выводам: 2 стопа разницы.

Будьте осторожны – не переэкпонируйте отражение, есть существенное ограничение для такого типа снимков: возможно растительность или скалы вокруг озера будут слишком темными, но ничего не поделаешь.

“Lake Helene Sunrise” – Velvia 50 4×5, фокусное расстояние: 75mm., выдержка: 4 секунды, диафрагма: f22, мягкий GND фильтра на 2 стопа. Классический кадр с отражением.

Мягкий свет

Это сцена, где все идеально. Свет практически не меняется, так что можно наиграться с экспонометром вдоволь, производя замеры всего кадра и его отдельных областей. На самом деле следует уделить внимание ключевым объектам.

Для таких кадров я предпочитаю использовать слайд, так как сцена не может похвастать слишком большими перепадами контраста, зато передача цвета феноменальна.

Near Hagerman Pass, Колорадо, сентябрь 2012.

В этом изображении светлого ствола осины на фоне темного валуна, у меня было много вариантов экспозиции. Во-первых, ствол осины было важно сделать светлее всего остального где-то на +1 стоп. После этого необходимо было убедиться, что все остальные элементы проэкспонированы правильно. И да, все было на своих местах.

Цветные листья были переэкспонированы где-то на +1/3 - +2/3 стопа, что делало их яркими и насыщенными, в то время как валун на заднем плане был недоэкспонирован на ½, и отлично подчеркивал листья на переднем плане. В общем, кадр оказался проэкспонирован очень хорошо, но это обычное дело для фото в мягком свете.

Просто определите основную зону изображения, а с остальными все должно быть нормально. То же самое при работе с негативной пленкой.

Бонус: Съемка ночного неба.

Я добавил эту главу, потому что получаю много вопросов о съемке ночного неба и звездных следов (StarTrails). Во-первых, у вас не получится измерить это. Все что я могу сказать, это то, что необходимо слишком много света, чтобы сделать хорошее фото ночного неба.

Я обнаружил, что если нет луны, то необходимо сделать экспозицию в течение всей ночи на диафрагме f8. Начинайте через час после захода солнца, и закрывайте затвор за час до рассвета. Даже если во время съемки появится луна, я бы рекомендовал держать затвор открытым ещё 1 час, если луна не попадает прямо в объектив.

Переэкспонировать ночной снимок на пленке довольно трудно, так что дерзайте!

“Snowy Range Camping” – Provia 100f 4×5, фокусное расстояние: 75mm. выдержка: 7 часов, диафрагма f8, баз фильтров. Палатка подсвечивалась фонариком около 3 минут.

Я считаю, что в этой статье я затронул большинство проблем, с которыми сталкивается фотограф при измерении экспозиции, и ответил на большинство вопросов, которые я получаю регулярно.

Об авторе:

Алекс Бурке – фотограф из Грилли, Колорадо США, который снимает пейзажи на пленку большого формата. Источник

Добавить комментарий